I samma ögonblick som man träder in i Mat-Niklas senaste restaurang Ekstedt fylls näs-borrarna av den hemtrevliga doften av brandrök. Tänk fjällstuga med öppen spis framför vilken du sitter på en fårskinnsfäll och dricker ett glas fylligt rödtjut. Nästan lika fulländat blir det på Ekstedt om du kniper en av de fyra platserna vid kockarnas uppläggningsbord. Blott ett par meter från den öppna elden där all mat tillagas. Menyn är kortfattad men kompetent och tillagningssättet över öppen eld är inspirerat av det baskiska köket.
Sju varmrätter av mellanstorlek och tre efterdyningar finns att välja mellan. Hängmörad högrev med rökt benmärg visar sig vara ett bra val. En efter en rullar de små bitarna ner tillsammans med syrliga smålökar. Den varmrökta kalvbräss som serveras med pepparrot och äppelmos är också dugligt tillagad. Klart intressantast är dock fläsksidan som är något av det krispigare vi stött på i fläsksideväg. Den serveras med tryffelkorv samt smörglaserad rökt kål och här börjar den skarpsynte skönja ett mönster. Många av rätterna har föga förvånande en tämligen rökig ton någonstans på tallriken vilket gör att de stundtals kan ligga ganska nära varandra smakmässigt. Storleksmässigt är en rätt något för lite mat medan två stycken gör dig nästan lite för mätt för en efterrätt, vilket vore synd då dessa är något av det bästa restaurangen bjuder på. Favoriten är bourbonflamberade äpplen, fikon och dadlar som serveras med munkar och salt kolaglass. En rätt som sett till omfång kanske snarare borde titulera sig måltid än dessert. Oavsett beteckning gifter sig de olika beståndsdelarna något alldeles oerhört i munnen och sväljs fördelaktigt ner med ett glas välkylt dessertvin från Jura.
Att en sedan doftar av träspån och äppleträd ett dygn efter krogbesöket får ses som en bonus snarare än något negativt. Doftminnet låter dig uppleva gårdagskvällen under en falnande period istället för att obarmhärtigt ryckas bort som ett plåster.
